Моделирование лифа с плечевыми вытачками прямого платья. Базовая выкройка платья (Рослякова)

Индивидуальное построение выкройки основы платья является более точным.При верном построении чертежа понадобится меньше примерок и подгонок.А после пошива по собственным меркам готовое изделие прекрасно подчеркнет фигуру, обеспечив идеальную посадку. Преобразование стандартного лекала в необходимое модное платье возможно при помощи моделирования.

Основу платья строят единожды по собственным меркам, далее при помощи моделирования создают детальные особенности изделия. Чертеж точного лекала поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.

Для создания базовой конструкции необходимо снять некоторое количество размерных характеристик с фигуры, при помощи сантиметровой ленты и математических вычислений перевести их в отрезки нужной длины отложив их на плоскости бумаги.

Необходимые размерные признаки:

Для того чтобы наглядно представить принцип построения и проведения расчетов, следует рассмотреть пример со стандартными цифрами.

В этом случае базовые размерные характеристики женского 48 размера:

ОГ=96.
СГ=48.
ЦГ=9,5.
ОТ=76.
СТ=38.
ОБ=106.
СБ=53.
ШС=36.
ОШ=36.
ШП=12,5.
ДП=13.5.
ДИ=110.
ДСт=38.
ДПт=43.

Чтобы понимать, как построить выкройку платья по собственным меркам, следует помнить, что некоторые измерения делают, используя только половину значения.

Таким образом, выкройка платья будет отражать ½ переда и спины.

Построение основы платья лучше производить на миллиметровой бумаге с помощью линейки и карандаша .

Строение сетки чертежа. В левом верхнем углу ставят точку А, от нее вниз откладывают полный размер равный ДИ или 110 см., обозначая внизу буквой Н. От А проводят горизонтальную линию с показателем СГ =48, прибавляя 5 см на свободу облегания конечная точка помечается буквой В. В вниз проводят прямую направляющую параллельную и равную АН фиксируя ее внизу как Н1.
Наметка линий груди, талии и бедер. От, А по прямой откладывают ДСт, соответствующую 38 см, приплюсовывая 0,5 см на свободу движения. Это линия талии, которую обозначают точкой Т, от нее чертят перпендикуляр ВН1 и ставят знак Т1. Направление бедер образуется по тому же принципу 1/2 ДСт =16, фиксируют точкой Б проведя прямую к противоположенному краю листа ставят Б1.
Построение сетки проймы. Отрезок АА1 это 19 см, то есть?ШС-18 см к которому добавляют 1 см на свободу облегания. Значение А1А2 откладывают вправо, это показатель СГ, который суммируется с прибавкой на свободу облегания 0.5 см. Получившиеся число равно 12,5, это ширина проймы будущего рукава. От А1 и А2 вниз необходимо провести 2 параллельные линии до ТТ1.
Формирование горловины спинки. От А1 следует отложить 6,5 см., это? ОШ =18. Из этого значения взять 3-ю часть, которая равна 6 см прибавив 0,5 см на свободу облегания. Тем самым получается, А 3 от которой вверх проводиться прямая со значением 1/10 полуобхвата шеи это 1,8 см+0,5 (прибавка). Получившиеся точка А4, от которой ведут плавную линию соединяя А3 и А4 дугой. Такой же метод применим у Карфиати (корфиатить) при построении выкройки основы платья.
Линия плеча спины и построение выточки. От А1 вниз откладывают показатель в 2,5 см, помечая, конец отрезка буквой П. От А4 через точку П проводят линию длина которой равна ДП (13,5 см), учитывая выточку на спине будущего платья это 2 см. А4П1=15,5 см., формируя плечо изделия. По той же направляющей от А4 откладывают стандартный размер в 4 см, в конце ставят букву О. Выточка на спинке имеет нормированные показатели - это ОО1=8 см., ОО2=2 см., О1О3=8 см. Осталось связать точки прямыми линиями, как и О3 П1.
Чертеж проймы спинки. От точки Г откладывают вверх расстояние равное 1/3 ПГ прибавляя 2 см на свободу движения. Получилось расстояние от Г и П 2 соответствующие 8,3 см. Точка Г4 является серединой проймы, значение ее? ГГ2. При построении основы платья простым способом, плавно, изогнутой кривой соединяют полученные точки между собой, формируя пройму спинки.
Чертеж проймы переда. От Г2 вверх откладывают показатель равный? СГ приплюсовывая прибавку в 5 см. значение равно 17, получившеюся точку определяют как П4. Отрезок П4 П5 это 1/10 СГ показатель которого 4,8 см. Окат рукава формируют за счет точки П6 которую находят разделив Г2П4 на 3, показатель Г2П6 равен 5,7. Расстояние между П5П6 делят на 2 части откладывая 1 см в сторону переда. Точка изгиба проймы П7 появляется при делении угла Г2 на две части, отложив 2,5 см Г2П7. Для верного очертания проймы переда необходимо соединить П5, П6, П7, Г1, так же как и спинку плавной линией.
Построение горловины передней части. Расстояние Г3В1 это половина СГ с прибавкой в 1,5 см, отрезок равен 25,5 см.По переду необходимо продолжить прямую от Г2, установив точку В 2. От В1 влево необходимо отложить значение соответствующие 6,5, это 1/3 СШ и прибавка 0,5 см. В значении В1В4 используют тот же показатель, только прибавляют 2 см., где нужно отложить отрезок, соответствующий 8. Точки В3В4 соединяют линией, разделяя ее на две части при помощи угла В1, и ставят точку В5. Все полученные точки объединяют изогнутой, получая горловину переда, как и при построении базовой выкройки по Злачевской.
Построение линии плеча переда и грудовой выточки. Намечают центральную часть груди для этого от Г3 влево откладывают 9,5 см (ЦГ) и ставят точку Г6. От нее вверх ведут перпендикуляр до пересечения с прямой В, и ставят точку В6. Линию плеча формируют отложив 1 см вниз от точки В6 получившуюся В7 соединяют с В3. Ту же прямую продолжают до П5, от которой откладывают ДП исключая из него расстояние В3В7 соответствующие 3 см. Получившиеся точка В8 будет частью грудовой выточки, П5В8 равно 10,5. Из сформированной точке Г6 необходимо провести отрезок через В8, соответствующий расстоянию Г6В7. С вершиной в точке В9, которую соединяют с П5 образовывая линию плеча и выточку.
Построение бокового шва и распределение выточек основы. На отрезке ГГ4 необходимо поставить точку Г5, значение которой это 1/3 ШП 4,2. По вертикали проводят прямую на пересечениях ставят точки Р, Т2, Б2, Н2. При конструкции платья, полуприлегающей или свободной основы, боковую линию чертят с этим учетом. Рассматривая выкройку платья прямого силуэта для начинающих направляющая боковой части без изгибов. Для определения выточек талии по боковому шву к СТ прибавляют 1 см, полученное значение 39 см, вычитают из расстояния ТТ1. Величина равная 14 и есть общий раствор вытачки. При этом выточка переда - это? часть всей величины это 3,5 см. Остальная часть уходит на спинку это 4,2 см, на боковую осталось 6,3.
Пошаговый чертеж выточек на платье. Растворы вытачек располагаются от линий груди до бедер. Точки Б2Б4 формируются тем что от Б2 в обе стороны откладывают по 1 см. Т3 и Т4 это рассчитанный запас на боковую часть 6,3, где Т2Т3=Т2Т4=3,2 см. Полученные точки следует соединить с точкой Р также от Т3 провести прямую к Б4, как и от Т4 к Б3. Для построения выточки спинки, следует разделить на 2 части расстояние Г1Г с точкой в вершине Г8 прочертив прямую вниз. Эта направляющая будет серединой выточки на линии бедер следует определить точку Б8, талии Т8. Расстояние Т6Т7=Т6Т8=2,1 см. Что соответствует половине раствора выточки. Г8 и 1 — это расстояние, равное 1 см. Б8 и 3 показатель равен 3 см. Все полученные точки объединяют прямыми направляющими. Выточка переда строится по принципу спинки, где точка Г7 служит осевой распределяющей, через которую чертят прямую. На ней по талии откладывают значения раствора Т10 и Т11 равный 3,7 см. расстояние Б7 и 4 соответствует 4 см. при этом расстояние Т9 -4 одинаково в грудной области и бёдрах.
Построение низа изделия. В зависимости от модели платья и силуэтной основы, зауженной расклешенной понизу. Точки Н могут менять свое значение. В основном перед длиннее спины, поэтому от Н1 вниз откладывают от 3 до 5 см и соединяют с Н2.

Моделирование на основе базовой выкройки

Получившееся в процессе построения платье - футляр прямого силуэта можно преображать и моделировать. Подобное обозначение точек и подробности того, как сделать выкройку основу для начинающих, возможно прочитать в методике Мюллера.

Моделированию поддаются почти все элементы платья, вот некоторые из них:

Вырез горловины переда, конструкция воротника.
Преобразование выточек в отрезные кокетки, рельефные швы, подрезы.
Ширина и длина изделия понизу.
Моделирование рукава и проймы платья, определение длины и особенностей.
Расположение застежки (молния, пуговицы, крючки).

Если базовая выкройка построена, то можно из нее сделать любую модель блузки, кофты, жакета и даже пальто.

Меняются только припуски на свободу облегания которые знают мастера и используют при конструировании. Они необходимы для создания максимального комфорта при ходьбе.

На базовой выкройке выточки расположены стандартно, но при желании и нестандартных формах их возможно перенести в другое место.

Так, имея, например, широкие бедра и узкую талию необходимо ее подчеркнуть.

В этом случае следует перенести переднюю выточку в боковую часть платья.

А при большой груди выточку на передней части возможно разделить на 2 части, исходящие от плеча и проймы. Такой вариант сделает талию тоньше и поднимет грудь .

Некоторые мастера швейных дел считают, что плечевая вытачка на спине не нужна и создает лишний объем. Но с этим можно поспорить, например, при формировании рельефных швов по спинке она необходима.

В итальянской методике переносят выточки, разрезая основную бумажную конструкцию и фиксируя ее на ткани.

Происходит моделирование платья по выкройке основе непосредственно на материале, а последние штрихи дорабатывают во время примерок.

Базовая выкройка применима и для детских вещей при построении, к примеру, платья для девочки, плаща или пальто.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Бывают ли у вас такие ситуации, когда хочется создать нечто эдакое, не связанное с общепринятыми стандартами. Например, мечтали ли вы пошить одежду не по готовому лекалу из популярного женского журнала, а по собственной выкройке? Если вас хоть раз посещали такие мысли, значит, вы - неординарная, творческая личность и вам самое время заняться моделированием. Что это такое и как происходит, например, моделирование платья, мы расскажем в этой статье.

Общая информация

Моделирование представляет собой некий процесс, позволяющий видоизменять готовую выкройку по собственному желанию. Сюда же относится и создание выкройки по фото или визуальному образу с учетом замены некоторых деталей.

Например, вам очень понравилось платье, которое ваша любимая кинозвезда надела во время очередной церемонии награждения. Однако вы знаете, что параметры вашей фигуры далеко не идеальны, следовательно, вам необходимо выполнить моделирование платья. Это значит, что понравившуюся модель одежды можно по своему вкусу доработать или смоделировать с учетом собственных физиологических особенностей.

Основные понятия в моделировании

Используя технику моделирования, часто можно встретить такой термин, как базовая выкройка. Что это такое? Данное понятие подразумевает универсальную выкройку-лекало, на основе которой можно создать новую, соответствующую вашим требованиям и фигуре. Также встречаются такие распространенные и уже знакомые многим понятия, как «стык», «вытачки», «швы», «боковой срез», «линия бедра» и т. д.

Наряду с этими понятиями, возникают и новые. Например, «сутюжить», что предполагает убрать лишние края и создать своеобразную выпуклую форму за счет влажно-тепловой обработки. Слово «стачать» - подразумевает соединение двух подходящих по размеру деталей с помощью машинной строчки. Все эти понятия стоит знать тем, кто собрался шить или детское.

Из каких основных этапов состоит моделирование?

Весь процесс моделирования условно можно разделить на такие этапы, как оценка и разработка будущего проекта, перенос основных элементов на ткань и соединение деталей. Это означает, что в процессе оценки вы должны мысленно разделить выбранную модель на отдельные части, продумать, как сконструировать их воедино с учетом особенностей вашего тела. Затем, вам необходимо снять мерки и правильно перенести их на бумагу и ткань.

Какие существуют методы моделирования одежды?

В настоящее время существует несколько методик моделирования одежды:

муляжные;
методы «наколки»;
расчетные;
пропорционально-расчетные;
андропоцентрические и клиентоориентированные.

Муляжный метод для моделирования одежды

Выполняя конструирование и моделирование одежды, нельзя не вспомнить о таком замечательном методе, как муляжный. Это прекрасный вариант обработки выбранной формы изделия для отображения его в реальной величине. При этом для создания формы можно использовать разнообразные стандартные лекала и выкройки, а также вариант с построением расчетной конструкции.

Помимо этого, муляжный метод актуален при плановых примерках во время пошива одежды.

Метод «наколки» при моделировании

Самым древним методом, который много веков назад использовали наши бабушки и прапрабабушки, считается «наколка». Она предусматривает моделирование и шитье одежды непосредственно на манекене или человеке. Выполняется при помощи булавок и невидимок.

Что представляет собой расчетный метод моделирования?

Расчетный метод условно разделяется на четыре подвида: пропорционально-расчетный, расчетно-аналитический, клиентированный и расчетно-графический. При использовании этих методов, как показывает практика, в ход идут значения условно-типовой фигуры, соответствующие определенным габаритам. В дальнейшем на базе этого типажа можно создавать выкройки и другого размера.

Расчетно-аналитический метод основан на принципах построения чертежа по геометрическим расчетам.

Что представляет собой пропорционально-расчетный метод?

Моделирование платья невозможно без правильных расчетов. Поэтому при пошиве одежды часто используется пропорционально-расчетная методика, которая имеет несколько собственных «разветвлений». В частности, к ней относится вариант с немецким кроем «Мюллера и сына». Он предполагает пошив одежды по образцу, рассчитанному на стандартную европейскую фигуру. Напомним, что европейский тип фигуры - это длинная спина, грудь средних размеров, небольшие бедра и ягодицы.

Второй вариант, относящийся к пропорционально-расчетному способу, называют методикой Лин Жака. Он предусматривает построение базовой основы, соответствующей условно стандартной фигуре. При этом все сведения о том или ином замере можно найти в специальной таблице, где присутствуют примерные обозначения. Так, размер раствора вытачки для женщин с объемом груди в 80 см соответствует 6,5 см.

Моделируя платье женское, не следует забывать и о третьем варианте пропорционально-расчетного способа, именуемого методикой российского республиканского дома моделей. Главное преимущество данного варианта заключается в его простоте. Это означает, что при построении выкройки не используются сложные расчеты и формулы.

Что такое клиентоориентированные и андропоцентрические методики?

Также можно встретить клиентоориентированные и андропоцентрические методики пошива одежды. Как видно из этих названий, они основаны на индивидуальном подходе при создании того или иного образа. В эту группу входят и такие методики, как «Любакс», «Генетика кроя Галии Злачевской» и «Унимекс».

При построении выкройки платьев по методике «Любакс» учитываются горизонтали и вертикали, а также устанавливается определенная норма для разных типов фигур. Кроме того, при создании выкройки за основу принято брать определенное лекало, значения которого корректируется в соответствии с параметрами вашего тела.

Методика «Генетика кроя Галии Злачевской» основана на принципах так называемого золотого сечения. С ее помощью можно довольно точно построить выкройку юбки или платья. «Унимекс» же предполагает самую простую методику кроя и шитья, направленную на скоростную работу и ориентированную на индивидуальные особенности каждого клиента.

Какие правила следует учитывать при моделировании?

Если вы хотите с легкостью создавать любые выкройки платьев, необходимо соблюдать три простых правила моделирования. Во-первых, старайтесь произвести замеры с максимальной точностью. Во-вторых, для построения базовой выкройки и ее доработки по собственному желанию используйте максимально точные расчеты. И, наконец, в-третьих, не забывайте делать прибавку на свободу облегания во время создания базовой выкройки в соответствии с выбранным вами силуэтом платья.

Как перенести изображение с фотографии или образа?

Предположим, вы уже решили какое именно конструирование и моделирование одежды вы будете выполнять. Вы выбрали фото, провели его визуальную оценку и мысленно предположили, какая выкройка-основа вам нужна. Что дальше? Далее, необходимо перенести изображение вашей модели на кальку. Что для этого нужно?

Для этого проведите главную линию, соответствующую так называемой средней линии полочки. При этом за ориентир примите следующие показатели:

яремную ямку;
величину середины между двумя выступающими участками груди;
середину расстояния между общими деталями и вертикальными декоративными и конструктивными линиями выбранного образа.

Затем, выполняя моделирование изделия, на кальке начертите поперечную линию, соответствующую конструктивным отметкам рисованного изображения. Напомним, что к подобным стоит отнести линии груди, бедер, плеча, коленей и талии.

И именно с помощью этих линий при дальнейшем конструировании модели вы можете создать базисную сетку, определить глубину горловины для полочки, высоту колена, груди и бедер. С помощью сетки вы сможете далее сопоставлять ваши реальные размеры и габариты перенесенного на кальку изображения.

И конечно, не забудьте записать все данные в отдельную тетрадку или блокнот.

Выбор и создание базовой основы

Моделирование платья предусматривает создание базовой основы выкройки. Напоминаем, что подобное лекало создается по снятым меркам. Соответственно, чем точнее будут показатели мерок, тем лучше будет прилегать и сидеть платье по вашей фигуре. Следовательно, при проведении замеров выполняйте следующее:

выпрямитесь, стойте прямо;
произведите замеры с учетом животика (не стоит его втягивать, так как в готовом изделии вы не сможете его расслабить);
не приуменьшайте и не увеличивайте размеры груди и бедер (в противном случае вы попросту не сможете надеть такой наряд);
создавая платья для полных, учитывайте прибавку на облегание (эти данные лучше брать из стандартной таблицы прибавок);
несколько раз перепроверяйте расчеты и замеры.

Одним словом, будьте внимательны и не ленитесь пересматривать все свои записи. Это избавит вас от возможных проблем в дальнейшем.

Как происходит процесс моделирования?

Для того чтобы понять, как именно происходит процесс моделирования, приведем конкретный пример. За основу мы возьмем выкройку простого платья с длинным рукавом. Заменяем вытачки рельефами, а рукава делаем короче и прибавляем манжеты. Новый фасон платья с манжетами готов.

Во втором случае снова укорачиваем рукава и спускаем их до пределов плеч и добавляем кокетку над грудью. Получилось новая модель платья с кокеткой и короткими рукавами. В третьем случае можно опять поработать с рукавами и оголить плечи, предусмотрев бретельки. Сюда же добавим шов по талии.

В четвертом варианте можно изменить вырез горловины на V-образный, а внизу платья добавим дополнительные горизонтальные членения. Новая модель готова.

Как создать выкройку для полных людей?

На следующем этапе, как правило, строится выкройка. Предположим, вас интересует модель платья для полных классического 54 размера. В этом случае величина прибавки составит всего 3 см, из которых - 0,5 см - это прибавка к спинке (ее ширине), 1,5 см - к ширине передней части изделия, а 1 см - к самой пройме. Далее снимаем мерки и начинаем строить выкройку.

Возьмите карандаш и кальку. От ее верха сделайте небольшой отступ (примерно в 10-15 см) влево и отметьте точку «А». От нее отведите вертикаль вправо и поставьте точку «Н», равную условной длине вашего изделия. Дальше рисуется глубина проймы. Делается это так: проводите линию от точки «А» вниз (с учетом припуска в 0,5 см на свободное облегание) и ставите точку «Г». При этом данное расстояние будет равно 21+0,5 = 21,5 см (где 21 - это реальный замер глубины проймы сантиметром).

Далее, моделирование платья предусматривает определение длины спинки изделия (до самой линии вашей талии). В этом случае от начальной точки откладывается расстояние, равное сделанной ранее мерке. У нас она составила 39 см. Ставим точку «Т». От точки «Т» откладываем вниз высоту бедер (также по сделанной вами мерке) и ставим точку «Л». Затем, от созданной точки проведите горизонтальную линию в сторону. После этого останется лишь определить ширину спинки (с учетом 0,5 см прибавки), размер проймы, боковую линию изделия, плечо, вырез горловины, наметить вспомогательные точки проймы и правильно отметить на полученном рисунке места вытачек. Точно так же выполняется и моделирование юбки, брюк, шорт и других предметов гардероба.

Где можно изучить азы моделирования и конструирования?

Основы моделирования можно узнать, пройдя обучение в узкоспециализированных высших учебных заведениях кройки, шитья и дизайна. Например, можно обратиться в текстильный Московский университет имени А. Н. Косыгина. Здесь работает и факультет проектирования одежды, и моделирования, и дизайна, и прикладного искусства, а практические занятия проходят с использованием реальных тканей из фонда музея государственного университета. Примерный срок обучения в этом вузе составит около 5-6 лет.

Как вариант, можно поступить на обучение в Московский университет дизайна и технологии. Здесь можно получить знания, касающиеся основ технологии швейного производства, менеджмента и экономики, освоить азы промышленной экологии и химической технологии. Полный срок обучения в этом государственном университете составляет 6 лет.

Интересным вариантом является и Британская Высшая Школа Дизайна, образованная в 2003 году. Она находится в Москве и позволяет своим студентам получать знания и диплом британского образца без выезда за пределы РФ. Здесь есть такие факультеты, как «Иллюстрирование и графический дизайн», «Дизайн одежды» и т. д. Срок обучения в этом вузе составляет 3-5,5 лет и зависит от выбранного вами факультета и уровня нагрузки.

Стоит ли идти на курсы по моделированию одежды

И наконец, гораздо быстрее и проще будет научиться придумывать новые модели одежды, если записаться на курсы моделирования. Преимущества очевидны. Срок такого обучения составляет от 1 и до 12 месяцев. По окончании курсов можно получить свидетельство, а иногда и сразу же трудоустроится.

Например, можно записаться на подобные курсы в «Школу искусств и дизайна», срок обучения на которых составляет всего 10 месяцев. Интересно, что после окончания обучения вас ждет реальный модный показ созданной вами одежды.

Помимо стационарных курсов кройки и шитья, можно записаться на виртуальные и проходить обучение онлайн. Например, сделать это можно на «Осинке». Именно здесь проводится дистанционное обучение основам методики «Наколка». Курс обучения состоит из 14-16 уроков, содержащих видео и фотофайлы.

Обучиться моделированию вы сможете и в Московской школе дизайна одежды, находящейся на Варшавском шоссе. Здесь вы узнаете, как шить детскую одежду, вечерние платья, моделировать и конструировать изделия, сможете пройти краткий курс кройки и шитья.

Одним словом, при желании можно научиться создавать любую одежду, даже нестандартных размеров. И тогда моделирование юбки, блузки, брюк и любого другого предмета одежды станет для вас доступным.

Работа в офисе зачастую насыщена событиями, важными встречами, и всегда надо быть на высоте. «Правильная» одежда в таких ситуациях не только помогает эффективно выполнять служебные обязанности, но и чувствовать себя при этом комфортно. Стильное облегающее платье, которое мы хотим предложить вам смоделировать — именно то, что нужно для успешной карьеры, — в нем вы всегда будете подчеркнуто элегантны. За счет эластичности трикотажного фактурного материала эта модель идеально облегает фигуру, но, несмотря на узкий силуэт, абсолютно не сковывает движений. А главной изюминкой этого платья являются оригинальные вытачки и рельефные швы, которые визуально изменяют пропорции тела — уменьшают талию и вытягивают силуэт. В этом уроке мы смоделируем выкройку платья и подробно расскажем как его сшить.

Совет! Чтобы изделие плотно облегало фигуру, при построении базовой выкройки платья к меркам обхватов добавьте отрицательные прибавки (величина прибавок зависит от коэффициента эластичности материала и может составлять от — 10% до — 15%).

Для моделирования фасона используйте и а.

Эскиз модели изображен на рис. 1. На эскизе показано расположение вытачек и вертикальных рельефных швов. По спинке платья для удобства предусмотрена молния. Эту модель можно сшить как на подкладке, так и без нее. Поскольку в этой модели основной акцент сделан на конструктивные линии, рекомендуем выбирать для изделия однотонные материалы. Длина платья от талии — около 70 см.

Рис. 1. Эскиз модели платья с вытачками и рельефными швами

Выкройку спинки и рукава переснимите на кальку и используйте без изменений. Выполните моделирование переда. Для этого от точки Т по линии талии отложите влево 3,5 см — точка А. От точки А вертикально вверх отложите 2 см — точка А1. Проведите рельефный шов как показано на рис. 2а, последовательно соединив точки А2 — А1 — А и продлите рельеф до линии низа изделия.

Вершину нагрудной вытачки опустите до точки Ц. Г. (центр груди). Соедините точку Ц. Г. и точку А1. От нижней точки проймы по линии бока отложите вниз 4 см и полученную точку соедините с точкой А1, предварительно закрыв на бумаге верхний участок талевой вытачки. Затем раскройте талевую вытачку и продолжите моделирование выкройки переда платья.

Рис. 2а-b. Моделирование выкройки платья с вытачками и рельефами

Нижнюю часть талевой вытачки переведите по линии вертикального рельефного шва как показано на рис. 2а. Разрежьте выкройку по линиям моделирования. Нагрудную вытачку закройте на бумаге. Верхний участок талевой вытачки также закройте на бумаге как показано на рис. 2b (пунктирная линия черного цвета). На детали нанесите метки совмещения.

Детали кроя платья показаны на рис. 3. Дополнительно необходимо платья и продублировать их .

Для пошива платья потребуется: около 2,0 м трикотажного структурированного полотна шириной 145 см, потайная застежка-молния длиной 70 см, .

Рис. 3. Детали кроя платья с вытачками и рельефами

Как сшить платье

Стачайте вытачки на верхних боковых частях переда, припуски обметайте и разутюжьте. Припуски на трикотажных деталях лучше обметывать оверлочным швом. Стачайте верхние и нижние боковые детали по косым швам, припуски разутюжьте. Стачайте детали переда по вертикальным рельефным швам, припуски обметайте взятые вместе и заутюжьте к линии середины переда.

На деталях спинки стачайте вытачки, по среднему шву втачайте потайную застежку-молнию. Стачайте боковые и плечевые швы, швы на рукавах, припуски разутюжьте и обметайте. Горловины платья .

Втачайте рукава в проймы. Припуски обметайте, взятые вместе. Припуски по низу платья и рукавов обметайте, подогните и .

Ваше новое платье готово! Еще больше оригинальных идей и выкроек вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные новости и шейте модную одежду вместе с нами!

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Как много прекрасных моделей платьев ! Но не всегда есть в голове идеи — как их претворить в жизнь. Я хочу представить вашему вниманию несколько интересных вариантов.

Делаем перевод нагрудной вытачки в бок (подробнее смотрите ).

Переводим тальную вытачку в бок, прорисовываем кокетку-пояс, поднимая его к центру передней части платья. До верхнего угла кокетки оформляем желаемый вырез «капелькой».

Оригинальное платье — полусолнце.

Делаем перевод нагрудной вытачки в сборку на плечах (точнее, никуда вытачку не переводим, а оформляем новую линию горловины переда).

Переводим тальную вытачку в бок (как на рис. стрелочкой).

На задней части лифа прорисовываем новую горловину и пройму, чтоб она состыковывалась с деталью переда.

Делаем перевод нагрудной вытачки в пройму (подробнее — .

Прорисовываем желаемое деление лифа на три части. Формируем на этих частях драпировку.

По центру переда делаем «капельку» желаемого размера.

Платье с цельнокроеным рукавом и вырезом «трапецией»

Рисуем рельеф из горловины в бок лифа. Делаем перевод нагрудной вытачки.

Делаем небольшой рукавчик (10 см) — удлиняем линию плеча.

Прорисовываем горловину трапецией.

Делаем перевод нагрудной вытачки справа в диагональный подрез, который идет от угла правой вытачки до верхнего края левой вытачки.

Левая выточка зашивается как вытачка.

Удлиняем немного плечо — делаем цельнокроеный рукав.

Делаем деталь со складами на правой и левой части юбки высотой тальной вытачки на юбке. Формируем декоративную деталь со складами путем разведения на желаемую величину (на рис. отмечены ножницами)

Делаем свою выкройку-основу.

Делаем перевод нагрудной вытачки в горловину, но не закрываем ее, а оставляем для складок на горловине.

Делаем расширение на талии — прямой силуэт.

На выкройке спинки прорисовываем разрез длинной лодочкой.

Достраиваем рукав и делаем в нем отверстие для плеча.

Делаем перевод левой нагрудной вытачки в бок лифа.

На правой части делаем перевод нагрудной вытачки в пройму платья.

По правой части платья по боку опускаем от линии талии 10-15 см. Соединяем эту точку с точкой вытачки на талии гибкой линией.

Формируем боковую часть — между нагрудной вытачкой и лекальной линией, которую мы только что провели.

Эту часть будем обрамлять воланом. Длина волана равна черной линии на рис. ниже.

Делаем построение волана, как построение баски на этой юбке .

Разрезаем большую деталь платья по линии груди и талии и делаем разведение на желаемую величину, чтоб создать драпировку.

На спине делаем треугольный вырез.

Делаем перевод нагрудной вытачки в рельеф.

Формируем новую линию горловины и пройм (делаем узкие бретели).

На боковых частях переда и на спинке платья формируем баску.

Переводим нагрудную вытачку в рельеф и формируем квадратный вырез горловины.

Смотрите еще видео про моделирование такого интересного платья:

В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант - если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Группы лекал:

для прочерчивания углов, прямых линий. Профиль третьей стороны позволяет построить плавные линии сопряжения бока и низа изделия;

лекало для построения боковых контуров. Бывают двух видов — «бочок» и «сабля». Линейная разметка нанесена, начиная со скруглённого участка. Таким лекалом удобно пользоваться при построении боковых контуров, вытачек, рельефов, низа рукавов, юбок, а также прочерчивать контуры горловины;

лекало для построения линии пройм или «французское» лекало. Самое востребованное, ведь оно используется для прочерчивания не только пройм, но и многих других участков выкроек.

лекало «капля». Позволяет построить скругления карманов, воротников, разметить диаметр пуговиц и их расположение;

гибкое лекало. Позволяет прочертить любую кривую, поскольку форма лекала задаётся закройщиком и сохраняется так долго, как это необходимо. Этим инструментом удобно замерять длину нелинейных профилей.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей - центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат - см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований - вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины - на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.

Линия рельефа через вершину вытачки

Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.

На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.

Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.

Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.

Закрываем нагрудную вытачку.

Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк

Моделирование кокеток

Основные виды кокеток спинки и полочки - прямая, фигурная, угловая и овальная.

Построение выкройки прямой кокетки

Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.

На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.

Построение выкройки овальной кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь. Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.

Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.

Фонарик, присборенный только по окату

Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол - см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.

Рукав «крылышко»

В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.

Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.

Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.

Широкий рукав

Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.

Рубашечный рукав

Переснимаем базовую выкройку.

Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол - см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.

Широкий одношовный рукав

Делаем копию выкройки основы.

Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии - см. чертёж.

Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.

Обводим новый контур рукава.

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах - на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

качели - отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

модель отрезная по талии;
лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
юбка имеет асимметричные складки;
в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям - см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии - частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

зеркально выполняем разметку для подола спинки;
по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола - см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене - вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.

Существует три способа наколки:

из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.

Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.

Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.

Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.

Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.

Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.

В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал - градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Важное замечание

Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.

Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить - вычитаем.

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла - расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Важное замечание

Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Третья вставка

Действуем по предыдущим описаниям, отличие - ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Лекало готово!

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать - см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Как построить складки

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.